说起山城火锅，其实历史并不长。其实也就是数百年的历史。
山城火锅二十年代在山城江北城发展壮大。一般挑担子零卖小贩将水牛毛肚买后，洗净煮一煮而后将肝子、肚子等切成小块，于担头置泥炉一具，炉上置分格的大铁盆一只，盆内翻煎倒滚着一种又麻又辣又咸的卤汁，于是河边桥头一般卖劳力的工人，便围着担子受用起来。
每个人认定一格且烫且吃，吃若干块，算若干钱，既经济，又能增加热量……直到民国二十三年，山城城内才有一家小饭店将它高档化了，从担头移到桌上，泥炉依然，只将分格铁盆换成了赤铜小锅，卤汁、蘸汁也改为由食客自行配合，以求干净而适合山城人的口味。
也有人撰文说，山城两江江流之处的朝天门，原是回民屠宰牲口的地方，回民宰牛后只要其肉、骨、皮，但却将牛内脏弃之不用，岸边的水手、纤夫将其捡回，洗净后倒入锅中，加入辣椒、花椒、姜、蒜、盐等辛辣之物，煮而食之，一来饱腹，二来驱寒、祛湿，久而久之，就成了山城最早的也是最有名气的麻辣毛肚火锅。
因此，山城的火锅发源于朝天门码头。但不管是在山城江北，还是山城朝天门，山城火锅发源于江边、码头之处却是不争的事实了。由于巴国、蜀国素有尚滋味、好辛香”用辣椒、花椒等调味的饮食习惯，后发展为小商贩挑担沿街叫卖。山城火锅随着改革春风迅速辐射全国。从西北戈壁腹地格尔牧到东海之滨的国际大都会魔都；从北国冰城到椰岛首府，都布满了山城火锅馆，到处都可以品尝到山城火锅的独特风味。
其实要现代山城火锅的来路，还得从清朝说起。
据传大约在清道光年间，山城的筵席上开始出现毛肚火锅。抗战时期，山城的火锅餐饮有较大发展，大街小巷遍开火锅店，在二三十年代，山城的鹿氏夫妇开办了三五火锅馆，其后又出现了著名的有云龙园、述园、一四一、不醉无归、桥头等等火锅店。在此基础上，演变为现代的山城火锅。
这么细细算来，山城火锅的历史不过数百年，但是若说起火锅的历史，那可就真是长久远了。
《韩诗外传》中记载，古代祭祀或庆典，要“击钟列鼎”而食，即众人围在鼎的周边，将牛羊肉等食物放入鼎中煮熟分食，这就是火锅的萌芽。历经秦、汉、唐代的演变，直到宋代才真正有了火锅的记载。
宋人林洪在其《山家清供》中提到吃火锅之事，即其所称的“拨霞供”，谈到他游五夷山，访师道，在雪地里得一兔子，无厨师烹制。“师云，山间只用薄批，酒、酱、椒料沃之。以风炉安桌上，用水半铫，候汤响一杯后，各分以箸，令自夹入汤摆熟，啖之，乃随意各以汁供随意沾食。”从吃法上看，它类似的“涮兔肉火锅”。
直到明清，火锅才真正兴盛起来。清乾隆四十八年正月初十，乾隆皇帝办了530桌宫廷火锅，其盛况可谓是当时华夏火锅之最。清嘉庆皇帝登基时，曾摆“千叟宴”，所用火锅达到1550个，其规模堪称登峰造极，令人惊叹。
之后，山城火锅的开始兴盛，而华夏人此时也开始全国性质的接受了山城火锅的风味，也那个时候，也就是清朝道光年间了。
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周松看着眼前的火锅，里面一条肥美的鱼头正在不断的翻滚，红色的辣子油也在不断的升腾，潮湿的洞穴里面因为火锅的整齐开始变的活络起来。
周松的口水吞了一下，他注意到，就是盛佳颖都忍不住的一直盯着这火锅，而林墨诗虽然面色平静，周松也发现了她时不时的朝着里面张望。
周松知道，她在等老板娘将食材都准备好。
这种等待并没有持续太久，老板娘开始笑意吟吟的逐一将食材端了出来。
毛肚，猪血，鱼片，青菜，豆腐皮，千张，金针菇，香菇，海带，冬瓜.....等等应有尽有。
还有必不可少的牛羊肉更是新鲜至极，老板娘将所有的菜都上齐之后笑呵呵的说：“今个怕是只有三位了，老婆子我把所有的食材都给三位端出来了，能吃多少是多少，留着也是浪费。”
听到老板娘的话，周松也很欣喜，没想到能摊上这样的好事情，这些食材一看都十分的新鲜，尤其是火锅里面的鱼头，周松知道，这定然是长江上刚刚打来的鱼头。
自己就在江边，这是最现成的长江河鲜了。
当所有的菜都上完之后，整个洞穴里面已经满是烟雾了，火锅浓郁的香味开始迷漫，这种单纯的香辣味道充满山城的情怀，而这场合配上正宗的火锅，真是妙不可言。
周松端起了筷子，将毛肚和牛羊肉夹了进去。
盛佳颖皱了皱眉头：“小周，怎么一上来就放肉？我和墨诗都喜欢吃青菜的。”
听到盛佳颖这句话，林墨诗也微微点头，倒是周松轻笑了出来：“大姐，这你就不知道了吧？”
“什么意思？”盛佳颖看到周松这样的神情就知道一定还有说法，刚才周松高谈论阔山城的历史已经让盛佳颖深深的震撼了，现在他对于周松的话也十分的好奇，周松这么说，就一定还有其他的说法。
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